Le parfum est un état d'esprit, un univers intime, une alchimie des sens, un lien avec les instincts les plus profonds. La description olfactive d'un parfum nécessite des métaphores.

Autrefois, le métier de parfumeur s'apprenait après de nombreuses années d'apprentissage auprès d'un maître. Aujourd'hui encore, cela reste la meilleure façon de maîtriser les secrets du métier. La composition d'un seul parfum contient plusieurs centaines de substances différentes. Le parfumeur dispose de milliers de substances synthétiques et de plusieurs centaines d'ingrédients naturels.
De nos jours, les matières premières naturelles sont rares et coûteuses par rapport aux matières synthétiques, mais elles ont plus de valeur pour l'harmonie d'un parfum, car elles apportent complexité et synergie vivante. La plupart des parfums modernes sont des mélanges de fragrances naturelles et synthétiques.

Les matières premières naturelles proviennent du monde entier et peuvent être classées comme suit :

• huiles essentielles
• absolues et concrètes
• extrait de CO2
• résines et agents conditionneurs
• teintures
• fractions isolées d'huiles essentielles

La création d'un parfum dans les ateliers traditionnels prend entre un mois et plusieurs années. Guerlain dit : « Créer un parfum, un bon parfum, c'est avoir beaucoup de patience ».

Une fragrance originale peut être imitée, mais il est presque impossible d'obtenir une copie parfaite sans connaître la formule originale et l'origine des ingrédients. Elle peut être simulée avec cinq ou des centaines d'ingrédients, mais un nez raffiné saura distinguer les substituts.

Elles sont faciles à préparer car la plupart des huiles essentielles, concrètes ou absolues et des teintures sont solubles dans l'alcool, qui est un milieu liquide rapidement volatil et qui préserve très bien la composition.

Les compositions parfumées sont divisées en catégories différenciées par la concentration des ingrédients parfumés et leur utilisation prévue.

La base de ces compositions parfumées est l'alcool à 90-96°. L'alcool de grain pur est disponible dans les épiceries, mais l'alcool non dénaturé à 70° est rarement disponible en pharmacie. Pour l'eau de Cologne, comme on utilise moins d'essences, on peut utiliser de l'alcool à 60-90°. Pour obtenir une concentration de 60°, mélangez 100 ml d'alcool à 96° et 53 ml d'eau distillée (florale).

Composition du parfum :

• est de préférence réalisée le matin, lorsque nous nous sentons mieux et que le nez est reposé. Le corps et les vêtements ne doivent pas être imprégnés d'odeurs (détergents, crèmes, odeurs domestiques)
• formulez théoriquement la combinaison des ingrédients parfumés en tenant compte de la famille olfactive souhaitée et de vos préférences personnelles ; travaillez avec un cahier

EN PRATIQUE (méthode simple) :

1. choisissez les ingrédients parfumés et préparez les échantillons : déposez une goutte sur une bande de carton ou un coton-tige. Frottez les échantillons ensemble sous votre nez pour anticiper l'odeur de la combinaison. Doublez ou triplez les échantillons dont vous souhaitez que la note soit plus prononcée. Éliminez les échantillons qui ne s'intègrent pas dans la combinaison
2. l'odorat se fatigue rapidement, alors faites une petite pause entre les tests et sentez votre propre manteau, dans le pli du coude par exemple
3. la combinaison la plus appropriée est notée après avoir testé les échantillons. Le parfum aura certainement une odeur plus complexe et légèrement différente de celle testée initialement une fois qu'il aura mûri, mais cette procédure permettra d'éviter les combinaisons désagréables
4. les pourcentages d'essences et de base alcoolisée doivent être déterminés
5. Transférer la quantité calculée d'alcool dans un flacon muni d'un bouchon, sur lequel les ingrédients parfumés choisis sont ajoutés un par un avec précision
6. agiter vigoureusement le récipient
7. laisser reposer la composition pendant au moins une semaine (idéalement 4 semaines) dans un récipient hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière, afin que les substances puissent se mélanger. Agiter le récipient quotidiennement
8. Selon la composition, certains éléments cireux précipitent ou se déposent au fond du récipient
9. La filtration doit être précédée d'une décantation. Pour cela, placez la bouteille au congélateur le soir jusqu'au lendemain matin
10. La filtration suit (avec du papier filtre ou un entonnoir filtrant), après quoi le parfum est transféré dans le récipient prévu à cet effet

EN PRATIQUE (méthode classique) :

Elles peuvent être formulées dans des huiles végétales, par exemple l'huile de jojoba, ou vous pouvez choisir une autre huile résistante à l'oxydation et ayant une odeur aussi neutre que possible. L'ajout de 0,2 à 0,5 % de vitamine E est recommandé pour protéger la composition contre le rancissement.

L'avantage de ces compositions est qu'elles sont bien tolérées par la peau et ne se volatilisent pas aussi rapidement, mais elles ne peuvent pas être appliquées sur les vêtements. L'inconvénient est que toutes les essences parfumées ne sont pas solubles dans l'huile et ne peuvent donc pas être utilisées.

Dans la pratique, les étapes décrites ci-dessus sont suivies pour la formulation de parfums à base d'alcool. La composition est laissée à maturer aussi longtemps que possible. La décantation et la filtration ne sont obligatoires que dans certains cas.

Elles sont à base de cire (la cire de soja est généralement recommandée, mais la cire d'abeille convient également) et de beurres/huiles végétaux. La concentration en ingrédients parfumants peut varier entre 5 et 35 %.

Pour la formulation de l'essence, suivez les étapes indiquées pour la préparation des parfums à base d'alcool. La base est préparée en faisant fondre au bain-marie dans un récipient résistant à la chaleur la cire et le beurre/l'huile de votre choix. Ajoutez le mélange d'essences à la base fondue et légèrement refroidie, remuez vigoureusement, puis versez dans le récipient prévu à cet effet (généralement un petit pot en verre). Fermez hermétiquement et laissez mûrir. Il n'est pas nécessaire de décanter ou de filtrer.

Ces classifications ne sont pas précises, certaines essences peuvent donc parfois appartenir à une autre catégorie.

FIXATEURS

Ce sont des essences dont les notes de fond jouent également un rôle dans la fixation de l'arôme : Vétiver, Patchouli, Gaïac, Poudre d'iris, Cèdre de l'Atlas

FAMILLES OLFACTIVES

• Floral (lavande, azalées, roses, jasmin, tubéreuse, violette, lilas, néroli, magnolia, jonquille). Variantes : soliflore, bouquet, floral vert, floral boisé, floral fruité, floral vert. Signification : romantique, délicat, tendre, féminin.
• Ambré ou oriental (ambrette, encens, benjoin, baume de Turquie, myrrhe, bois de santal, opoponax). Variantes : ambre floral, ambre doux, ambre citronné, ambre boisé. Signification : exotique, sensuel, chaleureux, profond, voluptueux
• Bois (bois de santal, cèdre, vétiver). Variantes : bois de conifères, bois aromatiques, bois de cuir, bois épicés, bois marins, bois fruités. Signification : vigoureux, stimulant, séduisant
• Agrumes (citron, mandarine, bergamote, petit grain, orange). Variantes : citrique floral, citrique épicé, citrique boisé, citrique aromatique. Signification : frais, léger, vif, jeune, tonique
• Chypre (bergamote, patchouli, labdanum, lichen). Variantes : chypré floral, chypré fruité, chypré aldéhydé, chypré vert, chypré cuir. Signification : sophistiqué, distingué, vibrant, persistant
• Fougère (nard, lichen, coumarine, vétiver). Variantes : fougère ambrée, fougère piquante, fougère aromatique, fougère fructée
• Autres familles : Gourmand, Aquatique, Tabac (tonka) ou Cuir, Aldéhyde, Vert, Ozone....

Les parfums sont perçus différemment selon le type de peau et la chimie de chacun. Les goûts et les préférences varient tellement que tout parfum qui plaît à certaines personnes peut en rebuter d'autres.

Pour créer vos propres parfums, vous avez besoin d'inspiration, de beaucoup de patience et d'un peu de chance

Références et recommandations
La technique moderne les formulules de la parfumerie, Fouquet Henri, Paris, 1951
Les sens du parfum, Robert Guy, Paris, 2000
Perfumes: The Guide, Luca Turin, Tania Sanchez, 2008
Perfumery: practice and principles. Calkin, Robert R. & Jellinek, J. Stephen 1994
Perfume Legends: French Feminine Fragrances, Edwards, Michael 1997
1000 parfums, Octavian Sever Coifan, Curtea Veche Publishing House 2003
www.basenotes.net